Welches Jansen-Produkt passt zu Ihrem Fall?

Entscheidend ist nicht die weiße Farbe, sondern was darunter liegt. Je nachdem, ob die Decke nur Holzinhaltsstoffe abgibt oder zusätzlich Nikotin, Ruß oder alte Wasserflecken trägt, fällt die Wahl anders aus.

Schritt für Schritt

Untergründe und Sonderfälle

• Nut-und-Feder-Profile aus Fichte oder Kiefer: Der Klassiker in Hamburger Dachgeschossen und Siebzigerjahre-Anbauten: viele Astpartien, viel Harz, hohe Durchschlagsneigung. Hier wird isoliert, nicht nur grundiert.
• Lasierte oder lackierte Altdecke: Alte Lasuren und Lacke sind blockfest, aber glatt – matt anschleifen und entstauben, sonst steht die Haftung allein auf der Grundierung. Haftgrund statt Saugprimer ist hier die richtige Wahl.
• Span-, OSB- und MDF-Platten: ISO-HDF ist für diese Holzwerkstoffe vorgesehen, Kanten und Schnittflächen saugen aber deutlich stärker als die Plattenfläche. Diese Bereiche separat vorlegen, sonst bleiben sie stumpf.
• Folierte und furnierte Dekorplatten: Auch darauf ist ISO-HDF einsetzbar. Wasserbeizen und Furnierleime können jedoch Farbstoffe enthalten, die ein wasserverdünnbares System nicht isoliert – im Zweifel vorher eine Probefläche anlegen.
• Decke in Küche, Bad oder WC: Die normale ISO-HDF ist nicht für Feuchträume geeignet; dort gehört die PRO-Variante an die Decke. Wer das verwechselt, hat nach dem ersten Winter Schäden am Anschluss zur Außenwand.
• Decke mit altem Wasserschaden: Getrocknete Wasserflecken lassen sich isolieren, feuchte nicht. Erst die Ursache abstellen und das Holz durchtrocknen lassen, sonst arbeitet die Feuchtigkeit unter dem Film weiter.

Verbrauch und Materialbedarf

ISO-HDF liegt bei ca. 8–12 m²/l je Anstrich, das entspricht etwa 80–125 ml/m². Für eine 20 m²-Decke in zwei Anstrichen sind damit rund 4 Liter realistisch, bei stark saugendem rohem Holz eher mehr. Der Isolier- beziehungsweise Haftgrund kommt mit ca. 8–10 m²/l (Sperr- und Isoliergrund HS) oder ca. 10–12 m²/l (Aqua Isolier- und Haftgrund) dazu; den genauen Bedarf ermittelt eine Probefläche.

Typische Fehler

• Mit Wandfarbe statt Isolierfarbe anfangen: Dispersionswandfarbe hat keine Absperrwirkung – die Inhaltsstoffe wandern durch und werden mit jedem weiteren Anstrich deutlicher. Erst isolieren, dann decken.
• Den zweiten Anstrich zu früh ansetzen: Grifffest nach ca. 90 Minuten ist nicht dasselbe wie überstreichbar; der zweite Anstrich braucht 5–6 Stunden. Zu früh überrollt, zieht der frische Film Stoffe aus dem Untergrund nach.
• Bei geschlossenem Fenster arbeiten: Anstriche, die zu lange nass stehen, holen Inhaltsstoffe aus dem Holz. Für Luftaustausch sorgen, damit das Wasser aus dem Film zügig verschwindet.
• Falsches Werkzeug: Langflorige Rollen hinterlassen Struktur und schlucken Material. Kurzflorige Mohair- oder Felt-Roller und Pinsel mit Kunststoffborsten geben die ruhige Fläche, die eine Decke sehen lassen will.
• Spritzgerät nur mit Wasser durchspülen: Reste anderer Bindemittel lassen die kationische Dispersion klumpen und verstopfen die Düse mitten in der Fläche. Gerät vorher komplett reinigen.
• Die Feuchtraumfrage übergehen: Bad- und Küchendecken brauchen die PRO-Variante. Diese Entscheidung fällt beim Einkauf, nicht beim Streichen.